Bygga Rallybil

 

Bilen ska rensas från originalstolar och lite annat som inte hör hemma i en rallybil. De flesta brukar plocka ur den mesta inredningen och skrapa bort ljuddämpningsmassa från golvet för att sedan lacka golvet (eller lägga tillbaka mattorna när man kör standard rally). Alla originalbälten ska plockas bort. Bilen kommer bli registrerad som 2-sitsig hur du än väljer att göra med papperna.

Steg två är att montera burbåge. Har du ingen svetsvana eller svetsvana vänner så är det lämpligt att leja bort detta till någon annan! Själva bågsatsen köper du från bl.a. Finess.se. Finess tar ca 5000:- för en sats. Rören i satsen följer reglementet men alla rör måste passas in innan de kan svetsas i.

Det är ett ganska komplicerat arbete med bågen för att det ska bli rätt. När jag byggt bågar har jag räknat att det i snitt tar 1h att montera varje enskilt rör! Den mesta tiden består av tillpassning av rörets ändar för att de ska passa mot ett annat rör. Vissa ”notchar” ändarna för att få en perfekt anliggning mot det andra röret. Det är ganska komplicerat och jag har alltid jobbat med två vinkelslipmaskiner, en som kapar och en som slipar. Den som kapar använder du för att göra grovjusteringen och sedan rundar du av snittet med slipen. Använd gärna rörstumpar för att kolla hur det passar innan du klättrar in i bilen för att kolla passformen. ”Lite i taget” är en bra tumregel vid bågarbetet, det är lätt att tappa tålamodet och ”ta för mycket”, då gäller det att ha något extra rör!

Innan du börjar svetsa fast rör ska man bestämma sig för en avgörande skillnad på bågarna:

- Ska bågen ha stöttor som svetsas i främre hjulhusen?

Naturligtvis förstärker det bilen och gör det säkrare men det ökar också svårighetsgraden vid byggnationen med ca 100%! Rören som går fram är inte obligatoriska i varken Grupp E eller Grupp F. Vill man kunna bygga vidare på sin bil till snabbare Grupp H-klassen i framtiden så måste dessa rör dit direkt. Att sätta dessa rör är mycket svårt och ibland lirar inte reglerna riktigt med hur det är möjligt/omöjligt att sätta dessa rör. Jag avråder er som nybörjarbyggare att själva ge er på detta vid första bygget. Min rekommendation är att skippa dessa rör i Grupp E och Grupp F och hellre bygga/köpa en ny bil när det är dags för klassbyte.

Om du väljer det enklare alternativet och bygger utan stöttorna fram till tornen genom torpedväggen följer nedan en enklare beskrivning om tillvägagångssätt.

Bågen består av några huvudkomponenter:
A – Huvudbågen, ett grövre rör i ett stycke (oftast 45x2.5mm) som löper från golvet på ena sidan till andra sidan i höjd med baksätets framkant.
B – Främre stöttorna, de rör som ansluter på huvudbågen där bilens B-stolpe möter taket och följer taket fram till A-stolpen för att sedan gå rakt ner mot golvet.
C – Vindruteförstärning – det rör som förbinder A-stolparna i vindrutans ovankant. (Detta är ett av de svåraste rören att sätta bra!)

Dessa rör bilar en grundbåge i bilen. Övrigt kan man kalla förstärkningar.

För fördjupad instruktion för burbyggning, se nedan:

 

 

När bågen är klar är det mest det som många tycker är lite roligare kvar. Men innan dess ska kupén färdigställas. Ska det vara riktigt hög nivå på bygget är det nu dags för lack men glöm inte svetsa klart stolfästen och passa in instrumentbrädan. Det kanske behöver byggas något nytt fäste till instrumentbrädan eller så innan lack!

När lacken är klar ska det monteras lite säkerhetsutrustning i bilen:

Stolar, välj stolar som passar, det är viktigare än priset! Stolarna ska vara max 5 år gamla när man bygger ny homologerad bil. Stolarna måste vara FIA-godkända och monteras med godkända sidofästen. För mer information kring val av stolar, se vår artikel!



Bälte, det snackas en del om det här med bälte som är anpassade efter HNRS-skydd (Head and Neck Restraint System exempelvis HANS och Hybrid), dessa bälten är endast 2tum breda (50mm) över axlarna för att bättre passa på skydden. Dock tycker vi att du ändå bör välja de vanliga 3tum (75mm) breda axelbanden då de ger bättre stabilitet och inte på något vis sämre skydd. Det är dock lite svårare att få bältet helt rätt över ett HANS-skydd med dessa band, men det går!

Bältet fäster du i 6-punkter (därav namnet), axelbanden ska helst sitta runt ett rör bakom stolarna. Höftbanden sätts i vissa bilar med hjälp av öglebultar i original infästning för bilbälte, om inte det finns lämpliga sådana är det vanligast att man sätter dem igenom golvet på bilen med FIA-godkända plattor med svetsad mutter under. Dessa ska placeras strax bakom (ca 10-20cm) stolens genomföringarna för höftband i golvet. Du ser på vinkel av genomföringen i stolen var du bör placera öglan i golvet. Grendelens två fästpunkter sätts genom golvet under stolen. Vanligast är 10-20cm bakom stolens genomföring för att få vettig vinkel. Vi kommer inom kort att skriva en artikel om just bältesgeometri med mer fördjupad information!



Pulverbrandsläckare, 2st 2 KG som inte får ha kontrolldatum äldre än 24månader. Dessa ska fästas framför stolarna, en på var sida med ordentliga stålband som tål en olycka. Man kan också montera ett sprinklersystem och bara en 2 KG-släckare. Vi säljer prisvärda släckare med godkända band samt sprinklersystem!

 

Det ska även finnas lite andra smågrejer i kupén:
Bälteskniv monterad så både förare och kartläsare når den fastspända.
Förstahjälpenkudde
Dekal för förstahjälpen placerad vid B-stolpen på bakrutan på förarsidan
Dekal för batteriplacering. Visar räddningspersonal under vilken lucka (bak eller fram eller i kupé) där batteriet sitter monterat.



Ratt & Nav. Man måste ju inte byta ratt men en 350mm mockaratt gör ju stor nytta för rallybilskänslan. De är inte så dyra idag och är väl värda investeringen. För att kunna montera en sportratt måste man även ersätta bilens originalnav som sitter fast monterat i originalratten. Navet är bilspecifikt och kostar mellan 500 och 1000kr beroende på bilmodell.



- En annan smart grej kan vara en pedalplåtsats, dessa förhindrar att man glider av pedalerna och är en billig investering:

- Övriga attiraljer som kan vara bra att ha är:
             - Kartläsarlamap, svårt att läsa karta/noter utan ljus. Montera lampa!
             - Tripmätare, bra att ha som hjälp när man åker onotade tävlingar eller på transporterna mellan sträckorna.
             - Intercomförstärkare, ett måste om man ska höra varandra på sträckorna. Monterade en förstärkare med 12v strömmatning så måste du tänka på hur du hämtar ström och jord för att inte råka ut för onödiga störningar. Koppla dessa direkt på batteriet om du har problem.
             - Huvudströmbrytare. Är en säkerhetsgrej men inget måste i de lägre klasserna. Monteras en sådan är det viktigt att den stänger av motorn när man vrider av den! Se kopplingsschema: Apex.se ....>

  1. Få bilen att fungera under rallykörning

Många börjar med motorn. Optimering med balansering och ev. överdimensioner etc för att få ut lite mer. Detta är i min mening helt fel ställe att börja på. Det absolut viktigaste är att titta på väghållningen. I grupp E får man ha förstärkta fjäderben med höjdjustering (coilover) men dessa är av någon konstig anledning inte godkända i Gruppå F. Istället bygger man lika dana ben som i grupp e men tvingas svetsa fast original fjädertallrik och använda en originallik fjäder...

Så börja med att investera i riktiga stötdämapre. Man kan komma långt med billiga coiloversatser gjorda för gatan men tänk på att de ofta är kortade och sänker bilen varesig man vill eller ej, det kan leda till bekymmer med fjädringsvägen. Bäst i Grupp E är att köpa kraftiga fjäderben med Bilsteindämpare som är anpassade efter grusåka. De kostar lite mer men brukar bespara en hel del jobb med att byta klena grejer längre fram!

Se mer om dessa ben här:

När du byter väghållningsprylar brukar det även vara lägligt att uppgradera bussningarna. Originalbussningarna är gjorde mycket för komfort, det är ointressant nu, byt till massiva hårdare gummibussnignar, men välj inte hårdplast, det är bara för banracing.

Nästa grej som garanterat ökar tempot i skogen är bromsarna. Nya skivor i kombination med riktiga tävlingsbelägg uträttar under för dina orignalbromsar. Vi har under många år arbetat med Carbotech, de är snälla mot skivorna och ger en kraftig uppdatering i ”bett”. Som grundregel ska det vara samma bett på beläggen runt om när man använder originalgrejer men många FWD-bilar har XP10 fram som har högt friktionstal och mer standardbetonade bak typ sportbelägg. RWD-bilar brukar kunna använda samma bett runt om.

Se mer om bromsbelägg här:

  1. Andra kloka ombyggnationer

    Ett nästan måste är någon form av skyddsplåt under motorns oljesump. Vissa bilar har aluminium oljesump, dessa tenderar att spricka väldigt enkelt såt byt till en i plåt om det finns bland originaltillbehören och montera en ordentlig skyddsplåt. För FWD-bilar är det ”vikt på rätt ställe” så det gör inget om den väger 10kg. Använd den tjockare durkplåten och svetsa förstärkningar i rambenen att fästa den i fram. Bak brukar det gå att fästa i framvagnsbalken med lite enkla förstärkningar.

Det är även tillåtet att ”dra in” bromsören i kupén och byta till stålomspunna slangar. På detta vis slipper du problem med tillplattade rör som ligger tight under bilen och när man byter till stålmomspunna slangar blir det enklare att flytta rör samt du får mindre flex i slangen och en bättre pedalkänsla.

OBS! Passa på att byt till tävlingsbromsvätska! Detta ger också bättre pedalkänsla och gör att vätskan inte koker om du hårdkör bromsarna.

  1. Motor

Det är naturligtvis bra om så många om de där ursprungliga runt 110hk är kvar i motorn. Detta kan du testa genom att besöka en rullande landsväg och göra en effektmätning. De firmor som gör detta säljer även ofta elektronikuppdateringar (Chiptrim) som du kan passa på att byta till och se vad det ger. 5hk över original är ett bra resultat!

En annan viktig del med motorn är avgassystemet och luftfiltret. Låt motorn andas bättre efter chiptrim genom att byta till sportfilter och ett grövre avgassystem, men ”ju grövre ju bättre” är ingen tumregel för avgassystem utan det ska vara avstämt för bilen så på en liten 1.6 liters motor ska man inte sätta grövre än 2.5tum. Det är tillåtet att bygga eget system efter motorn originalgrenrör. Det ska också monteras en ”Racekatalysator”. Denna ska vara godkänd av FIA/SBF och det ska finnas ett intyg i fordinspärmen som visar vilken katalysator man har monterad på bilen. Katalysatorn får inte sättas ur funktion (rensas).

Vidare får man öppna motorn och göra en renovering. Man får inte ”trimma” eller byta ut komponenter mot något som är effekthöjande utan det man får är att ”Blueprinta” alltsp förfina fabrikstoleranserna och balansera komponenterna så de går aningen lättare/bättre. Detta kostar oftast mer n det smakar men kan vara värt det om man krigar om tiondelar i skogen! Men jag hade hellre använt bättre däck och bytt dem oftare än att lägga 50.000kr på en motoroptimering.

  1. Drivlina

Man får inte göra mycket med drivlinana. Även om det finns en originalutväxling som är bättre för rally får man inte byta till denna om det inte satt original på aktuell bil.

Drivaxlarna ska vara original men det kan vara lämpligt att byta till nya yttre knutar! Välj kända märke som GKN eller SKF.

  1. Hjul & Däck

Det går att köra rally med originalfälgar men de tål mindre än vad däcken gör så du får vara beredd att byta en hel del fälgar. Riktiga fälgar lirar med riktiga däck så har du råd, köp ett gäng riktiga fälgar och försök hålla dig till 15tum där utbudet av däck är som störst.

I början av rallykarriären är det smartast att köpa begagnade ”riktiga” däck. Det betyder att du bör hålla dig ifrån billiga regummerade rallydäck och hellre köpa bättre begagnade däck av högkvalitativa märken, t.ex. Pirelli. Det finns säkert en klubbkamrat som använder nya däck som du kan göra en bra deal med, ett begagnat däck som har ca 75% mönster kvar kan vara värt ca 25% av nypriset. Vissa förare byter däck tidigt och är det ca 90% kvar av däcket kan det vara värt 50-60% av nypriset.

I Grupp E och Grupp F tävlar man med relativt låg effekt och det är bra för däckekonomin, det sliter inte så hårt på däcken om man använder bra däck! Pirelli är det märke jag har mest erfarenhet av och vårat ”K-däck” med gummiblandningen ”6 – Soft” fungerar mycket bra i Svenska förhållande. 6:orna rullar lättare än motsvarande däck med den mjukare gummiblandningen ”K8 – Supersoft” men ger aningen sämre grepp när det är kallt, vått eller kortare SS (under 7km ungefär).

Väljer du att starta karriären med 6st lagom begagnade Pirelli K6 kan du köra hela säsongen om du inte råkar ut för några tråkiga punkteringar. Men då ska man vara beredd på att slita ner mönstret till 2-3mm. Har man så lite mönster kvar går däcken ännu lättare men greppet utanför spåren blir lite mer lidande. 50%-iga K6 går grymt bra på rensopad hård väg.

När du börjar få fart på karriären och du ligger och fightas i toppen av klassen så är det dags att kosta på dig ditt första set nya däck, då vinner du nästkommande tävling! Men ligger du mer än 1.5s ifrån per kilometer SS sitter det inte i däcken utan du har antagligen inte skaffat dig tillräcklig rutin för att åka snabbare. Ta det lugnt, farten kommer med tiden och försök ”skynda långsamt”. Det är lättare sagt än gjort, själv bröt jag mina tre första tävlingar, först tekniskt, sedan avåkning och sist hård rullning som slutade med karossbyte. Det var inte mycket jag lärde detta första år mer än att rally är tufft och dyrt men förbaskat fränt!

Så mitt bästa tips är att se till så bilen är vettig från början, en bra bil håller bättre och är lättare att laga. Lägg hellre några tusen till och få en fin bil som förhoppningsvis har större chans att hålla från tekniska, tråkiga, bekymmer som blir väldigt kostsamma. Det viktigaste i början av karriären är att köra mycket. Kör varje helg om du har råd, lägg pengarna på tävlingsavgifter och soppa, inte nya dyra däck! Kör gärna sprintar på både grus och asfalt, du behöver inte bygga om bilen och byta däck för att köra asfaltsprint, kan du sänka den, gör det, annars bara kör och ha roligt.